12 Декабрь, Вторник 2017

Сбежала на остров

E-mail Печать PDF

В конце марта, устав от бесконечных дождей и неопределенности с глобальными то ли потеплением, то ли охлаждением, я на несколько дней сбежала от работы, забот и верного спутника к теплу, солнцу и вечнозеленому раю на карибский остров Провиденсиалес
(Providenciales) или «Provo, как чаще всего его называют, – самый знаменитый из 30 с лишним островов бывшего государства Turks & Caicos, а ныне офшорной зоны и заморской территории Британии.


Прозрачно-бюрюзовый океан, умытые белоснежные пляжи, обновленные с иголочки после последнего урагана резорты. Множество отличных ресторанчиков, раскиданных по отельной зоне Грейс-Бэя, и единственное на острове казино со странным для этих мест названием «Касабланка». Молчаливое незаметное население, которого не слышно и не видно. И непритязательная история страны, которую счастливый народ Тёркс и Кайкоса не имеет и иметь не желает. Насколько мне известно, это единственное государство в мире, получившее демократическим путем (то есть автоматически и не прилагая ни малейших усилий) независимость, просуществовавшее после этого несколько лет и добровольно отказавшееся от суверенитета по банальной причине:
правительство не смогло справиться с коррупцией и сексуальным бесчинством в своих рядах.
Проведя расследование и поняв, что сажать придется всё население, в том числе и себя (премьер-министр Майкл Мисик был обвинен в изнасиловании американской туристки) правительство предпочло сдаться на милость бывших колонизаторов, а Британии опять пришлось взвалить на свои плечи сей нелегкий груз.
Самым большим потрясением для меня стали два вопиющих исторических факта:
оказывается, эту цепочку из тридцати с лишним островов впервые обнаружил не Колумб, открывший, как известно, всё, что можно было найти в Атлантике, а его приятель Хуан Понсе де Леон, известный миру как первооткрыватель Флориды. Сделал это Хуан через двадцать лет после открытия Багамских островов, продолжением которых Тёркс и Кайкос фактически являются. По какой причине Колумб пропустил целую гряду, лежащую всего в 40 милях к югу от обнаруженных им же Багам и рядом с Кубой и Испаньолой –- тайна сия велика есть. Может, туман помешал или ром пили неразбавленным, но ясно одно – в 1512 году от Хуана Понсе Европа узнала о существовании еще одного островка стабильности и немедленно начала завоз африканской рабсилы для добычи соли из местных соляных озер. Поэтому сейчас, как нетрудно догадаться, население здесь почти 100-процентно афро-тёрксикайкосное.
Второй неожиданностью стал уже упомянутый выше отказ свободолюбивых жителей островов от независимости, суверенитета и вообще от страны.
«Зачем нам эта головная боль», –- подумали тёрксикайкосяне и возложили ответственность за державу на многострадальное Британское СНГ. И правильно сделали: после того, как британцы вернули на острова своё англо-саксонское правление, коррупция в правящих кругах исчезла вместе с упраздненным парламентом, а изнасилование американских туристок премьер-министрами кануло в лету вместе с должностью. Поэтому сейчас Тёркс и Кайкос –- одно из самых спокойных мест в регионе и настоящий рай для любителей пляжного отдыха.
Честно говоря, кроме этого на островах делать больше нечего. Особенно на Прово, где самая главная достопримечательность - это первая и пока что единственная в мире фабрика по производству и выращиванию национального блюда - королевских раковин–конк: от личинок до товарного состояния.
Построив эту ферму, учредители преследовали две цели. Первая, как обычно, благородная –- сохранить и приумножить поголовье исчезающего вида ракушки, а заодно создать на острове рабочие места и тем самым стимулировать рост экономики. Хотя, зачем стимулировать и так уже офшорную зону, – непонятно. Вторая цель столь же благородная, сколь и циничная: накормить голодное население островов доступным белковым продуктом.
Добраться до фермы несложно: она находится недалеко от Грейс-Бэя на восточной оконечности острова в тупике Ливард хайвэя и открыта 6 дней в неделю за исключением воскресений и праздников. За вход и экскурсию 10 долларов.
Во время тура показывали небольшое шоу, в котором участвовали две дрессированные ракушки – они по зову высовывались из домика, дрыгали рогами и проделывали другие незамысловатые трюки. После шоу можно попробовать, каковы на вкус братья наши меньшие из семейства Брюхоногих (Mesogastropoda) – вам приготовят салат из лично вами выбранного конка.
В магазине при ферме продаются целые раковины и поделки из них. Еще с древних времен корпус конка использовали не только для изготовления инструментов, украшений, оружия, но и как строительный материал. До сих пор жители некоторых карибских островов строят дома из королевской брюхоногой ракушки, занесенной, между прочим, в Красную Книгу.
Из остальных достопримечательностей Прово особое место занимают природные явления: похожие на амёбу соляные озера, рассыпанные по острову, таинственная Яма (The Hole) – глубокий известняковый колодец с соленой водой на донышке и мечта дайвера –- длиннющая цепь коралловых рифов, которые Жан-Мишель Кусто (сын Жак-Ива) назвал одними из лучших на планете.
Но главное достоинство Прово –- это белоснежные ухоженные пляжи. Грейс-Бэй Бич входит в WorldTop10 –- с 2004 по 2008 год World Travel Awards называл эти пляжи лучшими в мире. Но я, как всегда, опоздала, и в 2009 году лучшим в мире стал австралийский пляж Бонди, что меня расстроило, но не убедило –- до неприличия засиженный так, что яблоку негде упасть, городской пляж в Сиднее не может не только соперничать, но и близко стоять с чистенькими и малолюдными пляжами Грейс-Бэя. Такой ярко-бирюзовой прозрачной воды я не встречала больше нигде.
Впервые во время отпуска ничего не делала:
не скакала по горам, не летала с острова на остров, не ныряла с кислородными галлонами и не бегала по музеям – вместо этого тупо лежала на пляже и наслаждалась, наслаждалась, наслаждалась... Единственное исключение было сделано для плавания, каякинга и хождения по ресторанам.
Остановилась в недорогом отельчике из цикла «Comfort Inn & Suites» –- такие разбросаны по всему миру. У меня был номер «junior suite» с видом на бассейн. Дешевле просто не было: отдельный зал с диванчиком, столом и креслами, плюс спальня с king size кроватью, полная ванная c феном, холодильник, кофеварка с набором посуды и продуктов в пакетиках, телевизор с кабельным ТВ, сейф, телефон с факсом, бесплатный Wi-Fi, кондиционер под окном и вентилятор на потолке. Горничная прибирается два раза в день. И полное одиночество. Что еще надо человеку для счастья?
Хотелось бы, конечно, (чего уж скрывать) поселиться на Parrot Сay –- самом популярном среди звезд эксклюзивном частном острове Тёркс&Кайкоса. Там вилла Брюса Уиллиса, там венчались Дженнифер Гарнер и Бен Аффлек. Они платили за свой Sanctuary домик по $24К за ночь, а я как человек неприхотливый согласилась бы на скромненький Garden View за $938. И была бы даже согласна на Amanyara Resort на Прово –- в нем самая дорогая вилла в сутки стоит всего $14 тысяч –- почти в два раза дешевле, чем на Паррот Кэй. Но не судьба.
Впрочем, и «Комфорт Суит» хорош –- опрятный, окруженный тропическим садиком, полностью оборудованный: есть бассейн, джакузи и маленькое казино с однорукими бандитами – всё, как у больших. В бассейне по утрам проходили курсы по дайвингу, и я из своего окна могла наблюдать за погружением смельчаков на глубину 1 метр 75 сантиметров.
Наряду с таким немаловажным достоинством как доступная цена ($213 за ночь), «Комфорт Суит» обладает еще одним плюсом: отель находится через дорогу от пляжа, рядом с торговым центром Port of call и баром Jimmy's Dive и окружен разными услугами и сервисами. К тому же, в отличие от семизвездочных резортов, в «Комфорт Сюите» кормят скромными, но бесплатными завтраками: кофе из пакетика, мюсли и свежевыпеченные круассаны.
Так как ресторан при гостинице не предусмотрен, приходилось на ланчи и обеды ходить в соседние.
Ресторанов на Грейс-Бэй много. Из тех, в которых я побывала, лучшим мне показался Anacaona Restaurant. Он находится при отеле Grace Bay Club 5 звезд и является единственным на побережье рестораном класса гурмэ. Поэтому самым дорогим. Я обедала в нем только один раз и заплатила за удовольствие 230 долларов с налогами (21% однако ) и чаевыми. Дорого? А где сейчас недорого, если это, конечно, не Гаити. Блюда приготовлены из свежайших продуктов, что собственно и является залогом высокой кухни. И самое главное – повар знает свое дело: если позволяют средства, можно в другие рестораны не ходить. Особенно, если вы на диете, потому что порции, хотя и красивые, но мизерные.
Недостатком, и существенным, на мой взгляд, является несоответствие обслуживающего персонала той высокой планке, на которую претендует «Anacaona». Но это уже не от повара зависит.
Находится ресторан в нескольких метрах от океана, обслуживает adults only и открыт только по вечерам. Требуется дресс код – причем серьезно: на моих глазах женщину в сандалиях не пустили, несмотря на то, что у неё был заказ. Часть столиков стоит на улице под грибками и освещается лишь маленькими свечками. При этом - белоснежные накрахмаленные скатерти, диваны с мягкими плюшевыми подушками, алые розы на столах, вид на океан и горящие факелы у входа. Кухня смешанная, но, как и в других ресторанах острова, предпочтение отдается лобстерам, конкам, всевозможным моллюскам и крабам. Хотя есть и вегетарианское меню, правда, по цене черепахового супа. К примеру, распространенное среди итальянских пастухов кушанье с красивым названием Creamy Blue Cheese Gnocchi, что можно перевести как «ленивые вареники в сметане» стоит 40 долларов.
Справедливости ради, надо добавить, что те три, величиной с 10-центовую монету, творожные шайбочки, которые я ела в «Анаконе», были слеплены из «голубого» с плесенью козьего сыра, посыпаны толчеными со шпинатом кедровыми орешками и политы соусом из белого вина. Сверху сидела маленькая помидорка «черри». Для сравнения: блюдо из лобстера стоило 59 долларов, но использована была примерно 1/10 часть хвоста. Да что там лобстеры - бокал обыкновенной воды обошелся мне 10 долларов. Так что ресторан не самый лучший, в котором я когда-либо была, как по цене, так и по обслуживанию, но и не самый плохой.
Европейская и японская кухни, морепродукты -– всё это есть и в остальных ресторанах Грейс-Бэя и в гораздо большем количестве, но нигде нет такой романтической атмосферы и изысканности как в «Анаконе».
И такой таинственности. Вплоть до того, что, когда мне подали счет, я не смогла в темноте рассмотреть сумму, которую придется заплатить.
На второе место я бы поставила расположенный по соседству и принадлежащий тому же отелю ресторан «The Grill Rouge».
«Грил Рюж», конечно, попроще «Анаконы» и днем работает как пляжное бистро, но еда там вкусная, порции нормальных размеров, а цены хоть и высокие, но ниже, чем у соседей. Да и обслуживание, на мой взгляд, проще и душевнее. За обед без вина заплатила 128 долларов.
Одним из лучших на побережье считается «Coco Bistro» – в первую очередь, благодаря своему расположению. Находится «Коко» в некотором отдалении от океана в пальмовом лесу на Grace Bay Road. Место очень романтичное и красивое, но кухня мне не понравилась, ровно как и обслуживние –- слишком суетливо.
Все остальные рестораны примерно на одном уровне и ничего особенного из себя не представляют, но Bella Luna Ristorante категорически не рекомендую – ресторан дискредитирует итальянскую кухню, которую практически невозможно испортить, но они смогли.
Из маленьких кафешек и баров запомнился уличный Jimmy's Dive Bar –- забавное место и оформлено с чувством юмора. Стоит на Грейс-Бэй Роуд рядом с Ports of Call и открыт, кажется, круглосуточно. Я ежедневно заходила туда на ланч и отъедались на славу. У Джимми готовят всё: вкуснейшую жареную картошку и гамбургеры с группером, свежайшие салаты, всевозможные экзотические блюда из конка и лобстеров и при этом нормальные порции, очень вкусно и недорого. Даже карибский деликатес – arroz y habas (рис с фасолью), от которого обычно меня тошнит, Джимми смог приготовить так, что я вылизала тарелку. Еще запомнились оладьи с конком, лингвини с моллюсками и вкуснейший смуси. Сам Джимми постоянно сидит в баре в окружении друзей, крутит музыку и смотрит спортивные каналы.
Когда я пришла туда впервые, увидела на столиках бутылочки с рисом. Спросила у официанта, зачем на столах рис. Оказалось, это такое ноу-хау – рис смешан с солью, чтобы соль не намокала от влажности и не застывала.
Вот и все развлечения. Честно говоря, если бы не лень, можно было выбрать интересные маршруты и поездить по окрестным островам. По крайней мере на восьми населенных можно найти много интересного: на островке Salt Cay (расположен он немного южнее Гранд Тёрк, поближе к Доминикане) понаблюдать за миграцией китов, поплавать с черепахами, посмотреть, как добывалась соль 100 лет назад крупнейшим в мире производителем (да, да, да! Солт-Кэй в 19-ом веке был самым крупным поставщиком соли) и полюбоваться на оставшиеся от той эпохи ветряные мельницы. Съездить на соседний с Прово остров игуан – Little Water Cay, чтобы увидеть только здесь живущую разновидность страшненьких щетинистых ящериц.
Но вместо этого вечерами я сидела на берегу и ловила знаменитую зеленую вспышку, которая появляется на горизонте во время захода солнца:
оранжевая тень ложится на песок, и над солнечным шаром появляется изумрудный отсвет. Явление это не постоянное, и надо иметь терпение и удачу, чтобы поймать момент. У меня он случился как раз тогда, когда я потеряла уже надежду и бдительность. Я доедала десерт в «Коко Бистро», когда за пальмами сверкнуло что-то наподобие зеленой молнии, народ вокруг встрепенулся и принялся щелкать камерами. Но не тут-то было: «Коко Бистро» может и хорош для романтического ужина, но никак не приспособлен для фотографирования морских пейзажей: он так густо обсажен пальмами, что кроме них и горящих вокруг факелов снять ничего невозможно. Поэтому снимки зеленого заката не получились.
Но всё равно я даром время не теряла, а каталась на каяках и катамаранах, смотрела на закаты, океан и мальчишек, играющих на берегу в лакросс, а в субботу еще и на туристические свадьбы.
Карибы – известное местно для любителей сочетаться браком – там это делается легко и просто. Я уже писала о свадьбах на Сент-Люсии и Антигуа, а сейчас была свидетелем бракосочетания на острове Прово. Проходит таинство обычно на пляже Грейс-Бэя, и для того, чтобы оно свершилось, молодым надо поселиться на Тёркс и Кайкосе за 48 часов до подачи заявления. Кроме этого, женихи и невесты, не достигшие 21 года, должны привезти с собой с родины заверенное нотариусом разрешение от родителей.
Несмотря на то, что Тёркс и Кайкос так и не смог стать государством, законы здесь суровые:
мужчине запрещено жениться на своей матери, своей бабушке, своей дочери и сестре, а также на любой женщине, когда-либо бывшей женой его отца. Мало этого, закон запрещает ему жениться на любой персоне, в момент рождения признанной персоной мужеского пола. Такие вот они ретрограды эти тёрксикойкосяне.
Чаще всего свадьбы проводятся в субботу. Для этого после полудня на пляже натягивается огромный белый шатер и вокруг него устанавливаются мангалы, факелы и музыкальные колонки, чтобы было откуда звучать маршу Мендельсона. К пяти часам к месту торжества стекается публика во главе с священником. Все босые. Жених в белой рубашке с цветочком вместо галстука, в шортах и тоже босой. Все ждут появления невесты...
Дальше море, закат, набегающие волны и девушка в длинном белом платье, с цветком в волосах и с маленьким букетиком роз идет, босая, через пустынный пляж по мокрой кромке песка навстречу своему счастью... потом свершилось таинство и сказка закончилась...
На следующее утро я улетала. Перед отъездом последний раз забежала на пляж... рабочие разбирали шатер. Я искупалась, вернулась в отель и заказала такси.
Общественный транспорт на острове не предусмотрен, поэтому все, кто не захотел рентовать машину, берут такси. От отеля Comfort Suites до аэропорта километров 15 и стоит 27 долларов. Цена не зависит от количества пассажиров. Вы платите ту сумму, которая указана в прейскуранте. Если вам по дороге с пассажирами, направляющимися в другую гостиницу, даже если она в пяти метрах от вашей, всё равно вы платите свою цену, а ваши попутчики свою.
Когда я только приехала в Прово, то моей попутчицей была молодая дама из соседнего отеля «Семь звезд». Дама вышла раньше и заплатила за себя 25 долларов. Машина проехала 15 метров и остановилась возле «Комфорта». Я пыталась сбить цену, но водитель был непреклонен – стоимость от аэропорта до гостиницы 27 долларов, и я должна их заплатить. Таким образом, он получил за дорогу вместо $27 $52. Если бы пассажиров было больше, то и цена бы соответственно возросла в геометрической прогрессии. Иногда думаю, отчего бы не бросить всё и не податься на Карибы работать таксистом.
Помнится, в Антигуа была такая же система.
Там, правда, было еще круче: когда машина подъезжает к аэропорту, то к ней подскакивает грузчик, открывает багажник, забирает чемоданы и тащит их к стойке регистрации, не дожидаясь, пока водитель и пассажиры выйдут. В Антигуа эта стойка была прям рядом с остановкой такси - не больше пяти метров от дороги. Когда мы расплатились в водителем, то обнаружили, что чемоданов нет, а от ресепшн нам машет рукой смуглый молодой человек и показывает на наш багаж: маленький каррион верного спутника и мой даффел. Отдать сумки согласился только за 10 долларов.
В Прово было то же самое, но грузчик попался совестливый: когда такси остановилось, то я в заднее окно увидела, что какой-то парень подскочил к машине, открыл багажник и вытащил мой даффел. «Пропало всё», – подумала я и приготовилась к обираловке. Но парень, видно, не совсем еще потерял совесть и бросил сумку на дороге. Так что я сама бесплатно донесла её до самолета. Отсюда вывод: народ в Тёркс и Кайкосе цивилизованнее, чем в Антиге.

 

 

Добавить комментарий